重温经典: 养虾的哪些事儿

十八子

前言：本文版权为《中国水产论坛》的“黄爵”拥有，是他多年来在养虾第一线的经验和总结！“经典”不怕重复，只会令我们更受益，本人只是“锦上添花”，在原文基础上编辑、整理完善后，和虾友们再度分亨，使虾友们阅读起来更加简练、方便些！与原文有出入，但精髄原色保留。精华需要慢慢细嚼，看后若觉收获，你们记得再次感谢我们亲爱而无私的“黄爵先生”！{:soso_e179:}

养虾的哪些事儿
黄爵

我在接触对虾养殖过程中所见、所闻、所想的哪些事儿。

时光如梭，回首昔日，曾经历的一切还是历历在目，就从我当投料工所见开始。那个时候，也是刚在实践中真正的接触虾，我所管理的一口塘，苗放了大概十天，下午五点多的时候，就有虾在水面上游荡，大体上是顺着一个方向的。

见到这情况，我从刚投苗和游塘的时间段来判断，断定是氨氮中毒，毕竟那时的根基还浅，就没说出自己的判断，只是对那技术员（兼老板）反映这游塘现象。他过来看了一下后，说虾可能有点缺氧了，就让我傍晚的时候投几包粒粒氧，而我投了颗粒氧后，就好心的顺便将所有的增氧机打开（平时仅开二台），结果他却说我自做主张，当时我就有点后悔了，都投粒氧了，却还不开氧机，这理说得…

还有一次，我记得是8月份，那时艳阳高照，几乎全天都看到虾趴边，当时老板对我说，这种天气比较热，虾趴塘这很正常没事的！这话说得我哑口无言！

有几件事，我记得很清，我们的场是抽地下水的，放苗后七八天，下午就有点游塘。我见他没拿出正确的处理方法，就隐晦的说：有没可能pH高了。事实上，当我看到下午虾游塘，就怀疑是PH值高、氨氮中毒，用试剂测试过，pH值就有9.2左右。

当时他的回答，让我一直记在心里：早期的水pH值不可能高！

几次后，我仅是默默做好本职工作，平时细心观察水质的变化，随水质的变化对虾的活动情况的影响，以及用了各种药后，虾和水的变化，不断的充实自己的实践经验。

我总结了一下虾不同时间段游塘原因（不包括饥饿游塘找食）的可能性：

1、早上出现趴边或游塘： 一般是缺氧、pH值低、底差所致。

2、中午时间段游塘：一般是中毒性，温度越高毒性越强。

3、下午太阳下山前后二小时游塘：一般是pH值高，氨氮中毒所致。温度越高，pH值越高，氨氮中的分子氨的比例就越高。分子氨作用于虾的鳃，导致生理性缺氧，虾急躁不安就容易游塘。过了这个时候段，虾就安静下来。

4、晚上九点到凌晨4点多，虾急躁不安、狂游：一般是pH值低，虾脱不了壳所致。（我记得那时为了弄清楚为什么虾夜里九点多就开始游到四点多，坐在塘基上，到一点多了，还是没有找到问题的所在，一时烦躁起来，就随手抓了一条虾起来，却发现那虾的尾部带有一段很薄的壳，也许是运气好，之前我抓了几条都没发现有要脱的壳在上面。脑海里闪过一个念头：滞壳病。后来用灯很仔细的观察，又抓了几条上来，都发现带壳在上面，才真正的确定了病因。这些仅仅是作为最初判断的依据，不完全是定论，所以要自行把握。）

十八子

我们来看看虾池底质不好时的表象：

１．增氧机开动时产生的泡沫不易散开或泡沫发黄、发黑或开动时下风口可闻到稍臭的味道。

２．池角泡沫发黄、浮杂物发黑。

３．池底有气泡上升，特别在阳光的照射下。

４．池水水色分层。

５．缯网突然变脏、网底变黑、有胶状物。

６．在池岸边比以前多有野小虾，杂蟹之类的。

７．向上觅食的白虾多了。

８．水变浓稠，风吹过水面只出现细密的水纹。

９．pＨ值早晨和下午测量基本无变，长期低于7.3或高于9.0。

10．塘的上空有很多鸟盘旋。

11．在土塘高出水面几厘米处一圈发黑，有硫化氢的残迹。

12．投料时，泡沫船划动时会有虾跳、或有影子经过也跳、夜里灯照也跳。

13．虾经常看到有趴边的。

14．停机仅一、二小时虾就出现缺氧的状态。

若是平时勤测pH值的话，也可以从中变化判断出水质的变化。

     白虾最理想的pH值是7.8-8.6，波动范围在7.3-9之间，一般虾都没什么事。有时低到7也没什么事，说白了就是“适应”二字。但这类的情况，还是少出现为妙，不然虾就会伴随着出事。pH值高低，会导致很多问题的出现。一般在7.8-8.6之间，日变化量不超过0.5的话，是最理想的范围。早上低过7.5，下午高过9.0一般是藻旺所致。全天都在7.8以下，塘底酸化，虾容易出事。全天高过9.0，就要查明原因了，是盐碱地还是石灰等过量所致。前几天处于正常值，这几天测时，感觉数值都在下降的话，那就是塘准备酸化；pＨ值早晨和下午测量基本无变，长期低于7.3或高于9.0，就是底差了，要处理水和底。

十八子

咱来说说消毒剂吧。

     很多人都是定期十天半个月消一次毒。我个人一向不主张没事也消毒。像我管理的塘，很多时候四、五十天都没消过毒。能不消毒尽量不消！水色好时，虾没啥事时，完全没必要消。 当然，这仅是我的一家之言，肯定有些人不苟同。

     要消毒，就要对消毒剂透彻时了解，不然可能会好心办坏事。

消毒剂药效：漂白粉、二氯异氰脲酸钠、强氯精、生石灰一般作用时间为一星期左右；二溴海因、溴氯海因、苯扎溴氨、碘制剂等一般是三天左右；二氧化氯一般真正的药效为二个小时，五个小时就几乎完全失效，这主要是看光照强度。

     要是想消毒后补菌，就一定要把握好药效时间，仅有这样才能事半功倍，不然，就是事倍功半了。

杀藻能力最强的是苯扎溴氨，一般上午泼的话，下午或是第二天早上就透底了，非常强。当然，这得是有质量保证的才行，有一次我印象很深。我曾见邻场用过一种名为菌毒杀星的消毒剂，它的有效成份是苯扎溴氨，但泼下去后，却连个藻毛都没杀死，就更别说消毒了。

     那时，我就说这东西质量上肯定是掺假的，他到别的药店再拿了一批回来，名字也是叫菌毒杀星，有效成分也是苯扎溴氨，那杀藻能力非常强，下午就干掉全塘的藻。当然要是我自己的话，我是不大敢用这类的消毒剂，杀藻能力过强，担心会造成虾的应激。

     杀藻能力最强的是苯扎溴氨，接下来就是除二氧化氯之外的氯制剂了，像漂白粉、二氯异氰脲酸钠、强氯精，这类的东西对水体的破坏也比较严重，用这东西消了毒后，一般肥水都比较难。二溴海因的杀藻能力还行，但没那么的激烈、相对温和。杀藻的产品还有很多，像重金属中的Cu 、Zn之类，生石灰、扑草净等。

     想消毒，又想根据水质来选消毒剂的话，以下是本人的经验：

     像刚投的苗，二十天左右消毒相对安全一些。水中的有机悬浮物相对多的话，个人推荐选二氧化氯；藻有点旺，感觉要是这样发展下去就不可控的话，就选二溴海因。初次消毒肥水的话，就先比较温和的碘制剂，如聚维酮碘、络合碘之类的。

我对二氧化氯的看法。

     这个品种，已是第四代的消毒剂了，是我最情有独钟的。第一代化学消毒剂是漂白粉，第二代消毒剂环氧乙烷，第三代是戊二醛。二氧化氯听说也有一元的，我没有接触过，我用得多的是二元和三元的二氧化氯。

这是我最喜欢的品种，因为它是一种广谱性的消毒剂，作用时间很短，一般早上消了毒，中午就可以进行其他的操作，可以节约非常多的时候。因为养殖过程中，水体的变化三天就会是一个不同的阶段了。

     这东西的操作上一定要规范，不然就可能有悲剧的发生。因为二氧化氯在空气中的含量达到10%的时候，就会发生爆炸，在水中的含量达到30%（这个含量比，有点不确定，记忆有点模糊了）时，也会发生爆炸。所以，一定要先放水再放二氧化氯，要是先放二氧化氯再放水，一般都会爆炸。不过，有一点倒是比较庆幸，那就是它的冲击波是直波而不是横波（这点没在什么文献上看到过，仅是个人观察的结果），所以一般不会炸伤人。

     二氧化氯水溶液见光就会快速分解，这也是为什么它的作用时候很短的缘故。一般消毒剂的消毒效果都会受到盐度、温度、pH值、水中有机质的多寡的影响，盐度、pH值、温度和效果成正比。 但二氧化氯不怎受pH值的影响，二氯化氯遇水生成次氯酸和原子氧，具有强氧化性，能降低硫化氢和氨氮的含量，但对亚硝酸盐的作用不大。原子氧会生成分子氧，提高水体的溶氧，当然这仅是理论，毕竟还是比较少人在虾浮头的时候用这玩意来增氧。

十八子

说说常规操作中有些人可能会犯的错误。

     我有一次在虾药店里拿货的时候，刚好有人进来说想拿点芽孢杆菌回去处理一下水，那药店的老板就说：那你也拿点粒氧回去一起泼，芽孢杆菌耗氧很厉害的，得注意增氧才行。

     芽孢杆菌是好氧菌不错，但在泼菌的同时也下粒氧，那就有点过头了，粒氧是过氧化剂，一般是过氧化钙之类的，遇水分解生成原子氧，而这玩意是有杀菌作用的，你刚补菌，就被干掉。虽我也不知具体会灭掉多少，但这是原则性的错误，所以能避免就避免。我还见过部分人把粒氧倒在盆里，然后充水在里面泼，其实没有必要加水，这样会散失部分氧气…

有些人不舍得开增氧机，或是按照一些专家教授的说法，什么早晨开一会，中午再开一会，下午夜里再开一会。哎，累不累呀，保证比较高的溶氧，让虾吃得欢，长得快，赚的钱多，电费这点小钱完全可以不计。

     我以前也曾犯过一个错误，就是拌料补钙的时候，会同时放点VC在里面，认为这样可以让VC促进钙的吸收。或是有时水体补钙时，也会掺着VC一起泼。直到我有一次和南海研究所的一位老师聊天时说到这方面时，她才纠正了我这个错误的观念。后来我也查了一些资料，发现强氧化剂、碱性物质，矿物质等都可以破坏VC，使它降低药效或完全失效。VC能促进铁的吸收，但不能促进钙的吸收，促进钙吸收的是VD。

我没从事这行之前，有时会听到周围的人说带几大包的葡萄糖回去泼水，我一直认为这是很不错的东西呢。

     现从事这行了，也见了很多人用葡萄糖（50-100斤大包装那种）的结果，我现对这东西的感觉仅有一点：锦上添花还行，力挽狂澜就不大能做到。葡萄糖对虾的作用是提供能量，舒缓应激等的作用。但可能有些人不知道，糖类的东西，可以加速原生动物和弧菌的繁殖，若是水差时，却又泼了这东西的话，那就会雪上加霜了。我见过几次在塘水差时，每天都死几斤虾的塘泼了一这东西后，第二天偷死就加重，甚至达到几十斤的。这让我一次又一次的见证了葡萄糖的副作用。

     还有一方面，虾类对葡萄糖的吸收和利用率而言，比不上别的能提供能量的物质，利用率最高的是淀粉！

虾泼葡萄糖，鸡肋呀！

十八子

很多人在亚硝酸盐超标的时候，才用硝化细菌或是用化学品来处理，这做法相对而言，是不大好的。

     三大基础的营养物质中的蛋白质，在微生物的作用下，经过了下面的变化：蛋白质、朊、胨、肽、氨基酸 。氨基酸的种类有很多，我也不大记得所有的品种，仅记得一些常规的，像色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、精氨酸之类。氨基酸再在微生物的作用下生成氨氮，而氨氮中的分子氨对虾类而言，是毒性很强的，作用于虾的呼吸系统，导致虾的鳃部出现病变，黑鳃烂鳃之类。而离子铵对藻无害，是藻类可直接吸引的，也是重要的氮源之一。

     有些人在亚硝酸盐超标的时候，才放硝化细菌或是化学降硝，这样做，很多时候是于事无补。从氨转化为硝酸盐的化学式就可以看得出，都得氧的全程参与。

      2NH3+3O2=2HNO2+2 H2O

      2HNO2+O2=2HNO3  

     这个过程的转化，全程都有硝化细菌的作用，硝化细菌是革兰氏阴性菌。其实，咱们常说的硝化细菌是“硝化细菌”和“亚硝化细菌”二种菌的合称。 “亚硝化细菌”将氨转为亚硝酸盐，“硝化细菌”再将亚硝酸盐转为硝酸盐。“亚硝化”和“硝化”虽是二个化学反应的过程，但在时间上，没有太大的差异，几乎是同步进行的。这二种菌是共生的，能分离出“硝化细菌”，就能分离出“亚硝化菌”。

     我之所以说等到亚硝酸盐超标了再放硝化菌对降硝没什么作用，主要的原因有二个：

     1、繁殖时间过长，得20个小时才能繁殖一代。二者中其中一种很快就能繁殖一代，而另一个得20个小时才能繁殖一代，所以拖累了整体。

     2、pH值不适合硝化细菌的活动。 一般亚硝酸超标后，虾塘里的水肯定是处于还原状，水体酸化，pH值一般都比较低，而硝化菌得生活在碱性水中才能正常工作。

     所以说，亚硝酸都超标了才下硝化菌，完全是无用功，还劳民伤财。

还有一点，有些人也喜欢用化学品来降亚硝酸，我见过的都是用了之后就得卖虾，能真正降下来虾不应激的，目前我还没见过（当然，可能也有效果不错的，只是我不知道而尔）。之所以用化学品降亚硝酸虾容易出事，是因为这样操作下来，虾处于二个应激反应中受不了：一般化学品降亚硝酸，都会比较急剧的，一下就降下来；而虾本来在亚硝超标时，就处于一个应激的状态下，降硝后又处于另一个应激状态，双管齐下虾受不了。所以，只要看到产品说明书上写着快速降亚硝的话，就不要买这种的。我对降亚硝酸的化学品，一向都开玩笑的说降亚硝酸有三快：降得快、见效快、  死得也快！

十八子

有些人对虾一天喂多少顿，有不同的看法，我只能是说说自己的。

     因为我从事的是高位池，一般放苗第四天，我就开始投料，以10万苗4两的量来计算投料。一般而言，细虾上缯吃料大概是在第13天到23天左右。我有试过13天就上缯的，当然这和放苗的规格有关，我一般放的都是0.7-0.8厘米的苗，上缯相对慢一些，一般是16-22天左右才能上。

     在这之前，我一般都会控制着投料量，一天二顿，早上8点左右，下午3点左右。在上缯之前，最高只投十斤给它，我们的放苗量相对大，一般一亩起码是40万尾。

     试缯的时候，早期：1%的量，也就是成年人用手抓一把的量。2.5小时到3小时为准；中期：2%的量放在缯里，水温相对低的话，就是2小时吃完为准，天热就1.5小时；后期：3%的量放在缯里，1～1.5小时吃完为准。我一般是塘里放3个缯，两个在离排污口有十米左右的地方，试料的；第三个放在排污口旁，主要是观察藻和虾的。

     喂料歺数，是从二顿至四顿递增。到了后期若感觉虾不是很齐就喂五顿。根据我观察的结果，喂五顿十天左右，虾就会相对很齐了， 然后再投回四顿。

     我前段时间在海南，和当地的塘主聊时，他说他们那边夜里还投料。我是从不投的，因为夜里溶氧一般相对低，虾吃料不积极或是不吃，所以我是不赞同夜里喂料！

     我投料四顿的安排是：早上6-7点、上午10-11点、中午1-2点、下午4-5点这四个时间段投，一般是中午那二顿投得最多，占60%左右。若是3顿的话，中午那顿占到40%，早上只占25% ，下午占35%。当然，这仅是一个指导的量没太严格。据一些文献的报道，虾从吃料到完全消化需要三到四个小时，所以大家可以根据这个来安排投喂的时间。

     投料量一定要控制好，根据不同的天气来决定增减量。一般在阴天，我都会减20%的料；下小雨，就等雨停后一小时再喂；下大暴雨，就当天不投；水温低过16度是不投料，在18-22度间时会适当的减料，一般减20%左右；水温高过34度也减料；吹东风的时候也要减料，因为吹东风气压低，水体的溶氧相对低，虾吃料少。像土塘中的大潮（就是所谓的初一、十五换水虾大量脱壳）时，可以减料或是不投，第二天再加20%的量。若是本来感觉虾吃料还正常，这几天突然暴食起来，就要减料了，这是虾出事的前兆。一般爆食就是虾的神经系统出问题了，容易出事。水差或底差也要适当的减料，特别是亚硝酸高更要注意。

     虾是不断连续生长的简单无脊椎变温动物，它的生长是在蜕壳到壳变硬这个时间段内，蜕壳的第二天吃料比较多。高位池的话，不存在什么大潮不大潮，要是天天可以换水，每天都有大量的虾蜕壳， 所以没有初一、十五之说。

十八子

有些人，在氨氮高还用氮肥肥塘就有点过多了，这会加高氨氮的。

     氨氮高一般pH值也高，有藻旺的原因，也可能是塘底有机质过多所致。在塘水亚硝酸盐高的时候，也不能再施氮肥。亚硝酸盐，说白了是氨转为硝酸盐过程中的中间产物（溶氧不足），也会提高亚硝酸的浓度。土塘如不是新开的塘，施肥以单细胞藻素为主，同时施菌下去，分解底部的底泥，提供更多的营养物（当然，施有机肥也行）。 高位池就有所不同，有些人只用化肥来肥塘，但我个人不大喜欢这样操作，感觉化肥肥塘，水色起得很快，败得也比较快，pH不稳定，所以我一向都是施有机肥。

我说说塘肥不起来的原因：

      1、温度过低：不同的藻对温度的需求也有所不同；过低的温度，新陈代谢比较慢，藻类起不来。

      2、藻源缺乏：出现这种情况的话，可以引有藻水进塘，也可以一开始的时候，用带有藻种的肥来施。

    3、pH值过高或过低：pH值过高得看是盐碱地，还是因为使用石灰或其他东西消毒时导致过来，或是塘中本来就高。过低时若是抽地下（地下水pH值有高也有低的）或是像红树林地区的塘，若是没铺膜，一般都会塘泛酸，这是众所周知的事情。

      4、重金属浓度过高：特别是地下水，铁严重超标浓度过高，导致藻类不能维持胞内和大环境之间渗透压的平衡，而导致藻类死亡没法繁殖起来。

     地下水的化学成份可以说是极其复杂的，若是取浅水层的水的话，和地表水的相差还不大，若是打穿第一个隔水层来取水，就可能和地表水相差非常的大。地底岩石的分布和成分相对复杂，溶解在水中的成分也有非常大的差异，有时在塘的二端各打一口井，可能一口有铁锈，而另一口就没有。

      5、消毒药剂用量过多，特别是带有杀藻作用的消毒剂，我曾见过进水后用强氯精消毒的塘，没法肥得起来，第二次再放肥时，长了很多虫，虫长出壳后，那壳粘在塘的膜上，长了很多丝状藻，这塘水就作废了。

      6、塘渗水太大。

      7、有底藻或是泥皮在水底，也很难肥。丝状藻等就不说了，就说说泥皮，有一次，我隔壁塘有一口渗水比较厉害，那塘主抽水七天后，刚好我到那玩，看到塘里的水色起来了，我就对他说，你得放点菌和肥到里面保一下水，不然容易败藻。他当时没按着做，过了三天，水就清了，抽好水时倒了二次藻，那塘后来完全肥不起来。他连续肥了五次，他没想到主要原因在哪。天热后水温高，塘底泥皮冒出水面来，他连续打捞了三十几天的泥皮。算他命好，因为他的塘渗水厉害，每天都得补20厘米的水，不断的补水从而降低了毒性，那虾才勉强保到最后。

      8、光照强度不够，也不容易起水色，或是起来了也带暗。最好是查天气预报后，能有二天连续晴天再肥塘，若是时间不充足，就仅能是博一把，希望上帝站在咱这边，呵呵。

来说个不算窍门的“小窍门” 吧。

     有时就用肉眼，也能看出塘里的pH值是高还是低：

     一、pH高的话，若是晴天，在水车增氧机水路上的水色会是比较泛白，那种白用语言很难描述，我仅能是提个头，还是大家以后多留意自己总结一下。

     二、就是看藻的浓度，藻太旺的话，光合作用吸收二氧化碳，导致pH值升高。

     三、就是看虾的活动来辅助判断，太阳下山前后二小时，虾出现游塘的话…

     用肉眼看pH值是否低，到目前我也仅是发现了一种，还不是太准的，仅能是做为一种可能，就是虾的体色有点暗，站在塘边透过水面看到下面的虾，感觉体色有些暗。这仅是一点小依据，不能作为定论。因为我总结了一下虾体色暗，除了pH值外，还有好多种原因会导致这样的，像黑膜塘一般虾色都带黑、沙底塘带白、缺乏VC各腹节的关节处也会有很多黑色素细胞沉淀（虾的色素细胞有单色的、双色、三色、多色的），还有寄生虫感染。

十八子

在增氧机方面，有很多种，我只是说说我看过和所了解的。

     水车式增氧机：

     这是我所情有独钟，也是我最常用的机，这种机有两轮也有四轮的，它的主要作用是让水形成循环流，污物转回到排污口，也是高位池最常用的机。四轮的是我最了解，二轮仅是见别人用过，这种增氧机，最深能打水1.6米。所以平时虾塘的水不超过这水位是最好的，让底水保持高溶氧。这种增氧机，判断它的好坏，主要是看它打起来的水花和水的流速，一些不好的机，打起来的水花又矮、水速又慢浪费电。

     一般水车的浮床吃水深的话，机的负荷高，打出来的水花也会矮和慢，所以可以的话，用一些泡沫塑料垫高起来。很容易的，卡住就行，一般不会松动的。

     若是增氧机绳上有很多丝状藻，它太重会压低绳，让增氧机水位加深，也会导致上述的问题，而且，因为负荷超载很容易烧电机的。水车在塘里的摆放位置，一定要放好，不然会导致塘里留下死角，那个死角的底会比较脏。

     叶轮增氧机：

     叶轮增氧机能增氧多少，以及增氧的深度，主要是看它底下叶轮的直径，一般提水深度，是直径的三倍。

     叶轮增氧机是从底部向上提水，产生的吸力，可以将底部的有机碎屑等东西带到上层来，利用上层溶氧相对充足的原理，进行氧化分解，提供营养物质给藻类，同时减少水体呼吸的负荷。叶轮的不断运转，使上下层的氧气尽量的一致，特别是晴天的中午，开机可以让上层的氧盈补偿下层的氧值。

     相信很多养土塘的同仁都有过这样的经历，就是在增氧机旁边提到的偷死的虾比别的地方多，这是因为病虾所需氧量比健康的虾要多，而且对氧气的变化很敏感。就如同人在生理机能垂危的时候，就得给他带上呼吸机一个道理。同理，增氧机附近的氧气是最足的，病虾会聚集在周围，而撑不过去的，就在增氧机的周围坐地化羽！但叶轮机在高位池里不应用，是因为它的旋转会打断水路。

     吸气式射流机：

     这是我最常用的二种机之一。有一次，周围的一口塘出现偷死，已偷死几天了，我过去的时候，看了一下他刚提起来的偷死虾，观察后判断不是什么亚硝酸盐或是病菌引起的，而是因为底差，溶氧不足所致，那时我就让他在塘里加了二台这种机，呵呵，第二天就发现死的虾少了很多。

之所以举这个例子，是为了说明这种增氧机，效果的确不错，这种机的工作原理是将上层富氧的水通过自带的泵打到底层去，同时那中空的轴也会不断的将空气压入水中。这种增氧气机对水深超过1.5米的水时使用，是个很不错的选择。这类的机，一般仅合适高位池用。

     底部增氧机：

     底部增气的，我接触的比较少，像福建、潮汕一带的聚乙稀管增气（使用鼓风机，多是罗茨鼓风机），还有爆气石、爆气盘等。

十八子

“中毒性死虾”和“细菌性死虾” 有不同之处？

     一般而言，毒素的浓度在一定的程度上，也像细菌的生长史一样分为四个期。中毒性分为急性中毒和慢性中毒，急性中毒的话，虾死得很快，就几个小时甚至更短时间内就会几乎死光，我曾见过一次强酸中毒，也是爆发性，就仅是四个小时，虾好像不想呆在水里，像爆锅一样的跳，几个人在塘边上捡虾都赶不上它跳上岸的速度。

     毒性，和温度成正比，和溶解氧成反比。像中午死虾增多的话，多为中毒性。而早上死虾增多的话，就是溶氧不足而导致本来身就弱的虾死了。急性中毒，一般胃部有食物的残留。还有像农药等，就不多说。慢性中毒，是大家最常见到的，像亚硝酸高等。

有一个疑惑伴随了我好久，却也没找到合适的人请教，一直放在心中，那种滋味不好受。

     在我当投料工时，有段时间留意水色和藻的生长过程时，发现了一个以前没曾想到过的问题：一般而言，水体水色有大的变化，比如从绿色变成红色，也就是从绿藻变成裸藻或是甲藻等，都会伴随着大量的换藻，水面或是塘底会有很多死藻的残骸，可以通过中间排污口的缯中观察到。但有一次，我却留意到水色从绿色变成黄色再变到棕色的时候，却没在中间排污口的缯中观察到什么死藻。也就是说在这个过程中，没有出现过比较大的败藻。这个疑问我一直压在心里。

     过了好几个月，才在一本书发现了一段话，曾经的阴云一下就豁然开朗，原因是因为藻类色素体变化所致：藻类一般含有四种色素，分别是叶绿素、叶黄素、胡萝卜素、一些不同门的藻特有色素。叶绿素含量高时，藻体一般为绿色，若是其他的色素占上风，那就会显示相应的颜色。之所以会出现我曾观察到的水色的变化，是因为藻体缺氮，叶绿素的结构被破坏，叶黄素等本非主流色素占据了主位，使藻体的颜色出现了相应的变化。

     就这么短短的几句话。在水产养殖过程中，就有这么的一回事，别人偶尔的几句提点，会让你贯通一些东西，明白曾经犯过在无知中进行错误的操作，会让以后的生产中少走很多弯路。

     在和别人聊天的时候，也曾有人对我说过，某个肥水的产品非常的好，不管如何的水色下了都会转成绿色而不败藻。当时我就说，这个产品一定含有无机肥中的“氮肥”。果真那肥水产品的说明上就明明白白的写着以“氮肥”为主。原因很明了：由于氮肥的补充，被破坏的叶绿素得到了恢复，所以水体看起来是绿色。

     水里的东西太多了…，要是真能对水体了解透彻，那就能做到：日出东方，唯我不败！

     海南某一品牌产品质量感觉还是不错，我也经常用他们公司的产品，但是他们的肥水膏还是让我很失望的（这也是第一次用他们公司的肥水膏）。那肥水膏掺水后是黑色的，开始到塘里的时候，整个塘面都比较暗。当时沒有感觉有什么异常，但三天过后还是这样，而我的塘中本来就带有绿藻水色，只是透明度有点大而尔，所以我才补肥。从那以后，这公司的肥水膏我就不用了。肥水素如果质量不好，会造成水体营养不平衡，产生毒素或是水质恶化的现象，如果氮磷比不恰当的话，还会滋生蓝藻等有害藻。

几个我知道的判断肥水产品好坏的方法：

     1、若是晴天上午肥塘，接下来的几天内，水体起肥了，但水色还是偏暗的话（阴天肥塘，光合作用不足水体偏暗，这是很正常的），就说明水体中的有机质多，肥料的发酵不充分，消耗水体中过多的氧。若是晴天的话，这种水还能维持一段比较长的时间，一旦遇上了阴天或是下雨天，这种水就很容易倒藻或是底质恶化，这一来虾的事就多了。

     2、肥水的效果太快。有些人认为肥水后，水色起来得越快越好，想要做到这点不难，就是化肥成分多点是了。我个人不喜欢这样，因为藻类起来得快，跌下去也会快。大起大落pH值变化过快，容易导致虾应激。

     3、好的肥水素，不会一天就达到高峰，而且水体有机质也会很少，水体看起来很舒服，油光油光的。

一般肥水前，最好是能看看天气，若是连续二天都能晴天，那么就是一个肥水的好时节；若仅是一天，藻体还太脆弱经不起折腾。

十八子

再来说说虾红体的类别。

    目前我将自己所见过的红体分为六种：

      1、应激性红体：这种红体，我是09年11月时看得最多，那时突然降温，很多土塘的虾都是得了这种病而减产的。这种应激性的红体，一般是因为天气突变、拉网、使用刺激性大的消毒剂等所导致的。它的症状主要是大触须和尾扇变红，体色也变得有点土棕色，装在筐里的虾，因为很多在一起，看得最清楚。这种病不具有传染性，但是大规模发生的话也得卖虾，不然也会损失严重。去年的时候，我就是去看过几塘，其中一塘用网打起来发现几条，又在不同处打了几网，发现红体的量很少，根据不具有传染性的的原因，建议塘主继续养下去，结果等价回升后多赚了一笔。

      2、中毒性红体：这种红体，最主要的原因是亚硝酸超标所致。亚硝酸超标主要引起的二种病况：一是偷死；二就是红体。发病虾体一般暗红半透明（夜里看时体色鲜红），捞离原水体，放到干净的水中后，30秒就能恢复原体色（可根据这点来判断，很便捷），肝包膜发红，肝脏肿大易烂，同时也可以测水中的亚硝酸的浓度来做判断的。

      3、脱壳不遂性红体：这种红体，一般是鳃部出现问题，可能感染细菌或因为水质恶化，没方法顺利脱壳所致。这种红体一般会表现为体色暗红、甲壳厚硬（有的身上还有黑斑），剥开了一层壳后，还能看到一层细嫩的壳，空肠空胃，对外界的刺激反应迟钝，在水面游时，很容易抓到。

      4、细菌性红体：这种红体，因为感染假单胞菌等致病，体色变得鲜红不透明，特别是游泳足变红，肝脏变红易碎。也会在水面上逛街，很容易被抓起来。这种红体相对常见，而且很急，若是没及时卖会减产很多。

      5、病毒性红体：白斑和桃拉，白斑病毒到后期也会出现淡红或略带黄色，二者都会在头脑甲出现白斑，很容易认出，不做详解。

我们一起来看看对虾的一些亚健康症状：

     1、肠道变粗而弯曲，一般是因为投料不足，肠道出现断肠现象。我一般是按肠炎来处理，很快就正常。

     2、肝脏和肠道有点土棕色，一般是水体恶化所致。

     3、体色出现一环环的，像金黄环的那种，一般是因为水质不好、虾的色素参与了应激（色素体受中枢控制）。虾在水里这种金黄色环斑很容易看清楚，不过提离水后，看得就不明显了。这类虾处理好水，这种现象也就没了。

     4、甲壳软，一般是因为虾没吸收到足够的钙质，补充钙最直接有效的方法，是在料里拌钙，你想要多硬都有。

     5、红须红尾这种情况，一般是因为水体和底质不好所致，容易在十天内出事（不绝对），比如偷死等。游泳足发红，这种情况如不是细菌感染，那就是底部缺氧所致。

Janenac

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我爱养大虾虾

细细琢磨 慢慢回味 好东西 支持一下

东面井

这个，我在水产门户网，看了一整遍，真的是精华啊！！好，好

lutherlh

经典，要是多来几个养殖一线的高人们多写一些这样的经典文章就好了！

shungzj

今天看的是第二遍了，复习下，感谢黄爵，感谢楼主

lijiepascal

写的挺好的。
生产上的好东西~~

虾兵鱼将

学习了  感谢楼主的编辑

水中游鱼

养殖在于平时精细化的管理、观察、分析、总结、交流、再总结。这些都做到了，养殖技术提升很快，指导意义很强！学习了！

远飞的虾

好东西啊，得慢慢研究